Polarwind-Expeditions

Kap Hoorn Törns 2009-2010

2009-12-26T15:00:00.000-08:00

Kap Hoorn Törns 2009-2010

Segelreisen Polarwind: Antarktis -Feuerland - Kap Hoorn - Spitzbergen

Termine 2009-2010

W 01 / 15 14.09.09 - 20.09.09 Kap Hoorn 7 Tage 1550 €
W 02 / 15 25.09.09 - 01.10.09 Kap Hoorn 7 Tage 1550 €
W 03 / 15 05.10.09 - 11.10.09 Kap Hoorn 7 Tage 1550 €
W 04 / 15 16.10.09 - 22.10.09 Kap Hoorn 7 Tage 1550 €
W 05 / 15 26.10.09 - 06.11.09 Kap Hoorn 12 Tage 2550 €
W 06 / 15 09.11.09 - 20.11.09 Kap Hoorn 12 Tage 2550 €
W 07 / 15 26.11.09 - 02.12.09 Kap Hoorn 7 Tage 1550 €
W 08 / 15 07.12.09 - 18.12.09 Kap Hoorn 12 Tage 2550 €
W 09 / 15 29.12.09 - 04.01.10 Kap Hoorn 7 Tage 1550 €

W 10 / 15 07.01.10 - 13.01.10 Kap Hoorn 7 Tage 1550 €
W 11 / 15 18.01.10 - 29.01.10 Kap Hoorn 12 Tage 2550 €
W 12 / 15 01.02.10 - 12.02.10 Kap Hoorn 12 Tage 2550 €

W 13 / 15 18.02.10 - 24.02.10 Kap Hoorn 7 Tage 1550 €
W 14 / 15 01.03.10 - 12.03.10 Kap Hoorn 12 Tage 2550 €
W 15 / 15 15.03.10 - 26.03.10 Kap Hoorn 7 Tage 1550 €
W 16 / 15 01.04.10 - 07.04.10 Kap Hoorn 7 Tage 1550 €
W 17 / 15 11.04.10 - 17.04.10 Kap Hoorn 7 Tage 1550 €

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Beschreibung: Puerto Williams – Kap Hoorn – Darwin Kordillere und Gletscher – Puerto Williams

Der Törn beginnt mit dem Transfer von Ushuaia auf Feuerland (Argentinien) auf die Insel Navarino (Chile). Von dort aus geht es mit der Segelyacht Santa Maria durch den Beagle-Kanal ostwärts nach Puerto Toro. In diesem kleinen Fischerort kann die Crew mit etwas Glück die berühmten Königskrabben probieren. Weiter geht es Richtung Süden bis zur kleinen Bucht Maxwell. An diesem geschützten Ankerplatz wird gewartet, bis die klimatischen Bedingungen die Umrundung des Kap Hoorn zulassen. Wenn möglich, wird während der Umrundung die Station Kap Hoorn besucht. In der Bucht Caleta Martial ist der nächste Ankerplatz. Von hier segelt die SANTA MARIA über die Nassau-Bucht bis zur Halbinsel Hardy, in der Nähe des Murray-Kanals. Da die SANTA MARIA inzwischen unter chilenischer Flagge fährt, ist sie eines der ganz wenigen Schiffe, die diesen Kanal überhaupt befahren dürfen. Landschaftlich ist der Kanal wunderschön und historisch bedeutsam, da hier das Zentrum der Lebenswelt der Yamana-Indianer war. Weiter geht die Reise Richtung Beagle-Kanal und dann westwärts durch den Nord-West-Arm zu den beeindruckenden Gletschern. Etliche kleine Buchten laden hier zum Ankern ein, ein Muss ist allerdings die schöne Bucht Caleta Olla, wo geankert wird, bevor es am nächsten Tag in den wunderschönen Fjord Pia geht. Hier ist der westlichste Punkt des Törns erreicht. Zurück im Beagle-Kanal geht es nach Puerto Williams, um im Yachtclub Micalvi auf den gelungenen Törn anzustoßen. Der letzte Tag ist dem Transfer zurück nach Ushuaia vorbehalten.

Die beschriebene Törnroute ist nicht verbindlich. Abweichungen, bedingt durch das Klima oder andere Gründe, sind möglich

2009-12-26T14:00:00.000-08:00

Segelreisen Polarwind

http://www.polarwind-expeditions.com/

Spitzbergen 2010

Segeln nördlich des Polarkreises. Erleben Sie auf unseren Norwegen Törns die faszinierenden Gegensätze: Das Meer, mit meilenweit ins Landesinnere hineinreichenden Fjorden.Gesegelt wird dabei entlang der steilen Felswände der grandiosen Fjorde, festgemacht an einsamen Stegen oder kleinen, pittoresken Fischerhäfen. Ein Barbecue aus fangfrischem Fisch – ob nun selbst per hinterher geschleppter Leine gefangen oder direkt vom Fischer gekauft – das ist beim Anlegen das tägliche Captain´s Diner mit Lagerfeuer-Romantik.Die "S/Y PAPILLON" ist eine sehr sportliche Segelyacht mit klassischer Raumaufteilung und besticht durch Ihre hervorragenden Segeleigenschaften.Sie verfügt über eine große Kabine achtern mit 2 Schlafplätzen und einer Zweibettkabine im Vorschiff. Zwei weitere große Lotsenkojen stehen im Salon zur Verfügung. Die PAPILLON ist mit 2 Bädern mit DU/WC ausgestattet.

Termine Norwegen und Spitzbergen

Termine Ausgangs- u. Zielhafen

05.06.-11.06.10 Cuxhaven - Bergen
12.06.-18.06.10 Bergen - Kristiansund
19.06.-02.07.10 Kristiansund - Tromsö
03.07.-16.07.10 Tromsö - Longyearbyen *
17.07.-23.07.10 1-wöchiger Spitzbergen Törn *

24.07.-06.08.10 2-wöchiger Spitzbergen Törn *
07.08.-20.08.10 Longyearbyen - Tromsö *
21.08.-03.09.10 Tromsö - Kristiansund
04.09.-10.09.10 Kristiansund - Stavanger
11.09.-17.09.10 Stavanger - Cuxhaven

Yacht: S/Y PAPILLON

Teilnehmer: min. 2 - max. 5 Gäste

Preis pro Woche: 840 € zzgl. Bordnebenkosten - * zzgl. Rettung-,Such,- und Bergekostenversicherung (€ 50,00)

Anmeldeformular

Informationen zum Segelrevier Norwegen und Spitzbergen finden Sie unter http://www.visitnorway.com/

Last Minute: Antarktis-Expeditions 22 Tage 5.000 US $

2009-12-26T13:00:00.000-08:00

Antarktis Expedition 2010

http://www.polarwind-expeditions.com/

LAST MINUTE – ANTARKTIS EXPEDITION – 5.000 US $

A09/15 — Antarktis-Expedition

Yacht: Santa María Australis

Dauer: 22 Tage (08.02.10 – 01.03.10)

Seemeilen: 1.500

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Beschreibung:

Puerto Williams (Chile) - Puerto Toro - Kap Hoorn -Drake Passage - Antarktis - Kap Hoorn - Drake-Passage - Puerto Williams.

Diese Segelreise beginnt mit dem Transfer von Ushuaia auf Feuerland (Argentinien) nach Puerto Williams auf der Insel Navarino (Chile). Durch den Beagle-Kanal geht es zunächst vorbei an der Insel Lennox bis zu den Wollaston-Inseln, in der Nähe von Kap Hoorn. Sobald das Wetter es zulässt, segeln wir vorbei an Kap Hoorn in die Drake-Passage. Bis in die Antarktis sind es von hier aus mehr als 500 Seemeilen. Die Überquerung der Drake-Passage dauert ca. drei Tage, im Melchior-Archipel gibt es dann Gelegenheit, den Anker zu werfen und Schutz zu suchen. Zur ehemaligen Walfangstation Port Lockroy geht es durch den Neumayer-Kanal. Weiter südlich segeln wir durch den berühmten Kanal Le Maire bis zu den Argentine Islands. Dies ist der südlichste Punkt dieses Segeltörns (65°25´S). Als nächstes geht es zu den Pinguinkolonien auf Peterman Island und weiter Richtung Norden bis zur bekannten Paradise Bay. Geankert werden kann hier in der Nähe einer chilenischen Antarktisstation. Durch die Gerlach-Straße geht es bis Deception Island. Auf dieser vulkanischen Insel gibt es Zügelpinguinkolonien. Sobald das Wetter gut genug ist, geht es dann durch die Drake Passage zurück zum Kap Hoorn. Bei entsprechenden Wetterbedingungen ist der Besuch auf der Station möglich. Ziel ist Puerto Williams, wo im Yachtclub Micalvi auf den gelungenen Törn angestoßen wird. Der letzte Tag ist dem Transfer zurück nach Ushuaia vorbehalten.

Die beschriebene Törnroute ist nicht verbindlich. Abweichungen, bedingt durch das Klima oder andere Gründe, sind möglich.

Segelreise um Kap Hoorn

2009-12-26T12:00:00.000-08:00

Kap Hoorn und die Gletscher von Feuerland“Die kleine Wolke über dem Mond wurde vom Wind zur Seite geschoben. Ich schaute. Dort ist es! So nah - nicht mehr als zehn Seemeilen entfernt - und genau unterhalb des Mondes. Sonst nichts. Nur der Himmel und der Mond, die das Kap Hoorn umspielen. Ich schaute und konnte es kaum glauben. So klein und doch so groß. Ein Hügel bloß, nichtssagend, und gleichzeitig ein riesiger Fels, hart wie Diamant.“

Bernard Moitesier (Der lange Weg)

Seit seiner Entdeckung am 26. Januar 1616 ist das Kap Hoorn sagenumwoben, gefürchtet und berüchtigt. Als Teil eines der wichtigsten Handelswege war es für Jahrhunderte Ort des Schreckens, an dem viele Seeleute ihr Leben verloren. Nicht zu Unrecht galt die Umrundung des Kap Hoorn als lebensgefährlich; diese überlebt zu haben, machte aus jedem Matrosen einen echten Seemann. Nach wie vor gibt es den Mythos um das Kap Hoorn. Doch heute finden Kap-Hoorn-Umrundungen freiwillig statt und dort, wo Pazifik und Atlantik aufeinander treffen, ist inzwischen das Traumziel aller Segler/innen: Kap Hoorn.

Am Südende des Archipels der Insel Wollaston, 55° 56´ S und 67°19´ W, streckt sich das majestätische Kap mit seinen 406 m Höhe aus dem Wasser und weist den Weg in die kalte und wilde Drake Passage Richtung Antarktis.Eine Segelreise rund um Kap Hoorn kann mit einer Reise in die Wunderwelt der Gletscher der Darwin-Kordillere verbunden werden. Es bietet sich förmlich an, auch dieses Naturschauspiel kennen zu lernen. An der Südküste von Feuerland formen Fjorde, Kanäle und Berge eine Gletscherlandschaft, die an Schönheit ihresgleichen sucht.

Informationen:

http://www.polarwind-expeditions.com/ - info@polarwind-expeditions.com

Feuerland - Polarwind Expeditionen

2008-08-14T00:40:00.000-07:00

Die Magellanstraße–Feuerland–Patagonien

Seit ihrer Entdeckung durch den portugiesischen Seefahrer Hernando de Magellanes im Jahr 1520 hat sich die Magellanstraße, die das südamerikanische Festland von der Hauptinsel Feuerland trennt, zum Ziel, aber auch immer stärker zum Ausgangspunkt für Seefahrer und Abenteurer entwickelt.

Die ersten Segelreisen und Expeditionen von Europäern in diese bis dahin unerforschten Gegenden taten ein ganzes Labyrinth von Kanälen und Fjorden auf und diese faszinieren die Seeleute heutzutage genauso wie damals.

Die großen Kontraste zwischen der Weite der patagonischen Pampa auf dem Festland und im Norden Feuerlands und den Wäldern und Hügeln des Südens in Verbindung mit einer Vielzahl von kleinen Kanälen, Fjorden und Gletschern machen einen Törn in diesem Revier zu einem unvergesslichen Naturerlebnis.

Video: Kap Hoorn - S/Y Santa María

2007-12-23T08:01:00.001-08:00

Von Wien zum Kap Hoorn

2007-12-17T08:49:00.000-08:00

Irgendwann kamen wir auf die Idee mit Freunden einen besonderen Segeltörn zu machen. Die Wahl fiel auf einen Törn um Kap Hoorn. Bald war diese Reise organisiert und mit gemischten Gefühlen flogen wir nach Ushuaia. Die erste angenehme Überraschung erlebten wir, als wir unseren Skipper kennenlernten. Osvaldo Escobar Torres, 30 Jahre jung und ein sehr sympatischer und fröhlicher Mensch. Durch seine sachlichen und fachkundigen Erklärungen und Anweisungen fühlten wir uns sofort sicher und geborgen. Das Wetter hatte ein Einsehen mit uns und so konnten wir die Station auf der Insel Kap Hoorn besuchen. Die gesamte Reise auf der Santa Maria war ein Genuß. Durch Osvaldo haben wir über Chile und Argentinien viel mehr gesehen und erfahren, als so mancher andere Tourist. Er hat uns über Flora und Fauna soviel erzählt und gezeigt, daß man es kaum fassen konnte. Auch der Kontakt zu den Einheimischen wurde uns durch ihn ermöglicht und so erlebten wir so manche schöne Stunde im Kreise der Familien. Die Sprachschwierigkeiten wurden von Osvaldo souverän gemeistert, da er perfekt Englisch und natürlich Spanisch spricht. Sogar der deutschen Sprache ist er mächtig und auch in der Zwischenzeit perfekt. Die Fertigkeiten von ihm sind vielfältig, auch als Koch hat er sich hervorgetan und servierte uns an Bord unter anderem Centolla Krabben und hervorragende Steaks. Eines ist jedoch sicher, in Osvaldo haben wir nicht nur einen hervorragenden Skipper sondern auch einen lieben Freund gefunden. Sollten wir wieder einen Segeltörn um Kap Hoorn, Antarktis oder anderen extremen Gewässern planen, dann nur mit ihm als Skipper!

Familie Rennhofer – A-2483 Ebreichsdorf

"Segeln in Feuerland & Kap Hoorn" Petra Jakob

2007-12-14T01:36:00.000-08:00

Segeln in Feuerland - Kap Hoorn:

Petra & Reinhard Jakob 2005

S/Y Santa Maria, 27. Feb. - 12. März 2005

Reisebericht

Schon immer bin ich besessen von Schiffen, vor allem, wenn sie Segel tragen, auch wenn ich weit weg vom Meer in Bayern als Landratte aufgewachsen bin. Als Kind verschlang ich alles, was ich an Literatur über Seefahrt, Expeditionen und Entdeckungen finden konnte und lernte mit 13 Jahren zu segeln.

Die ersten Segeljahre verbrachte ich mit Reinhard, meinem Ehemann, auf unserer kleinen Jolle auf den bayerischen Seen. Später luden uns Freunde zu wunderbaren Segeltörns auf dem Mittelmeer ein.

Die Häfen wurden voller, wir suchten einsamere Reviere und erlebten eine Segelfahrt mit Frederic Meunier, einem französischen Skipper und seiner kleinen Yacht als mobilem „Basislager“ für Skitouren in Nordnorwegen. Das Segeln in rauen, kalten Gewässern und die menschenleere Wildnis auf den Inselbergen nördlich des Polarkreises hat uns begeistert und als ich in einem Segeljournal eine Annonce las: “Segeln in Feuerland und um Kap Hoorn“, war ein neuer Virus geboren!

Jeder hat seinen Traum. Nicht alle sind erfüllbar, aber irgendwann findet man sich tatsächlich genau dort, wo man sich hingeträumt hat und alles ist so wunderbar, dass man nur Angst hat, plötzlich zu Hause im Bett aufzuwachen:

Im März 2005 ist es so weit: Die Reise war nach der Entdeckung der Zeitungsannonce rasch und problemlos gebucht. Komplizierter war es, Familie und Freunde davon zu überzeugen, dass wir nicht lebensmüde waren und ja Leben und Gesundheit den kundigen Händen eines kompetenten Skippers anvertrauen würden. Alles, was an Literatur über unser geplantes Abenteuer zu finden war, wurde nach Hause getragen und schürte unser Reisefieber. Die Ausrüstung hatten wir durch einige beglaubigt wasser- und kälteresistente Teile ergänzt und in die Seesäcke gepresst. Nur die Statistik über verloren gegangenes Reisegepäck führte zu milder Panik. – Aber kurz gesagt: alles ging gut. Trotz widriger Prophezeiungen klappen die Flüge und als wir in Ushuaia bei stürmischem Wetter nach geduldigem Kreisen über den Wolkenbergen endlich landen dürfen, finden wir auch unsere Seesäcke auf dem Laufband.

Bei Kälte und Schnee sind wir zu Hause gestartet, haben eine schlaflose Nacht in tropischer Hitze in Buenos Aires verbracht und genießen nun den grandiosen Anblick des frisch verschneiten Gebirges hinter Ushuaia und den frischen Wind, der in heftigen Böen von den Bergen herunterfaucht, wilde, niedrige Wolken über den Himmel jagt und im nahen Hafen die Wanten pfeifen lässt. Nach kurzer Taxifahrt werden wir im Yachthafen herzlichst von unserem chilenischen Skipper Osvaldo Escobar Torres begrüßt und lernen unsere Mitsegler Pete und Linda, ein sympathisches britisches Globetrotter-Paar, kennen. Osvaldo macht uns mit der Santa Maria vertraut und beim Anblick einer vom Sturm übel zugerichteten Yacht, die in der Nähe festgemacht ist, freuen wir uns über unser stabiles Schiff, eine kampferprobte 15m-Stahlyacht mit zwei Motoren, auf der wir uns nun für zwei Wochen zu Hause fühlen dürfen. Es ist sehr gemütlich in der Kajüte, doch wir müssen alle noch einmal losziehen, um Verpflegung für den Törn heranzuschaffen. Ushuaia, die „südlichste Stadt der Welt“ ist als einzige größere Hafenstadt am Beagle Kanal der touristische Startpunkt für viele Feuerland-Abenteuer und somit auch die letzte gute Einkaufsgelegenheit. Trotz all der Eindrücke verschwinden wir heute zeitig in den Kojen, da wir morgen früh starten wollen und nach den endlosen Flügen in Legehuhnhaltung im Stehen einschlafen könnten.

1. Tag: Ushuaia - Puerto Williams,

Als wir am nächsten Morgen aufwachen, hat sich der Sturm verzogen, der Himmel ist bewölkt, das Wasser ruhig und wir starten unter Motor in Richtung Puerto Williams, eine Marinebasis auf der chilenischen Seite der Beagle-Straße und der Heimathafen der Santa Maria. Es ist die südlichste größere Siedlung des Kontinents und der Startpunkt für viele Kap-Hoorn-Umrundungen.

Unterwegs nutzt Osvaldo das ruhige Wetter und schleicht sich mit dem Schiff ganz nah an einige kleine Inseln heran, die von einer Seelöwenkolonie besiedelt sind. Besonders beeindruckt ein mächtiger Bulle, der eine der Inseln für sich alleine besetzt – Parallelen zum menschlichen Familienleben sind rein zufällig. Da uns das Wetter (noch!) nicht fordert, haben wir viel Zeit, die Landschaft zu bewundern. Immer noch flankieren schroffe, schneebedeckte Bergketten unsere breite Wasserstraße, an den meist unbesiedelten Ufern wechselt sich karge, struppige Vegetation mit karstigen Flächen ab. Wir begegnen Albatrossen, die mit mächtigen Schwingen ihre Flugkünste vorführen und zahllosen anderen Seevögeln. Nur die Orca-Wale, die man hier manchmal beobachten kann, machen sich rar.

Nachmittags legen wir im Seno Lauro an, dem engen, aber geschützten Hafen von Puerto Williams. Hier drängen sich Yachten und Expeditionsschiffe dicht „im Päckchen“ aneinander, doch nach einigem Rangieren findet sich auch für die Santa Maria noch Platz. Wenig später bummeln wir durch den Ort, der neben seiner militärischen Prägung auch ein wenig den spröden Charme einer Goldgräbersiedlung vermittelt. Abends werden wir von der Familie des Skippers Wolf Kloos, dem Eigner der Santa Maria, zum Grillen eingeladen und sehr liebevoll bewirtet. Danach feiern wir mit etlichen „Pisco Sour“ (gefährlich leckeres, lokales Kultgetränk) Osvaldos Geburtstag im „Club Micalvi“, einem alten umgebauten Marinekahn, der schon lange kein offenes Wasser mehr gesehen hat, dafür aber Treffpunkt für unzählige Kap-Hoorn-Segler vor und nach der Passage geworden ist. Ein spezielles „Logbuch“ liegt hier für Gäste auf und erzählt von all den Abenteuern, von Stürmen, Havarien, traurigen Unfällen und glücklichen Rettungen. Als wir später im Finstern über die Decks der Nachbarschiffe zur Santa Maria balancieren, habe ich schon das Gefühl „heimzukommen“.

2. Tag: Puerto Williams- Puerto Toro

Am nächsten Morgen hat die Crew Zuwachs bekommen: Bootsmann Olli aus Ulm, der in Puerto Williams lebt, hat sich an Bord eingefunden. Wir sind nun komplett, wickeln uns aus den Festmachern der Nachbarschiffe und starten Richtung Puerto Toro, der letzten Siedlung am östlichen Ausgang des Beagle-Kanals. Der Vormittag zeigt sich windstill und sonnig, wir pellen uns aus der warmen Wetterkleidung, und würde die Sonne nicht auf der „verkehrten“ Seite des Himmels stehen, könnte es auch ein warmer Föhntag in Bayern sein. Es wird viel gelacht an Bord, dafür sorgt schon das spanisch – englisch – deutsche Kauderwelsch. Die Stimmung ist bestens, auch wenn sich, mangels Wind, noch nicht das richtige Kap-Horn-Feeling einstellen will. - Das wird schon noch, meint Osvaldo mit mildem Lächeln.

Als Entschädigung ermöglicht das ruhige Wasser einen Abstecher ganz nah ans Ufer der Isla Martilla, um eine größere Pinguinkolonie aus nächster Nähe zu beobachten. Irgendwann treibt uns dann aber die intensive Duftwolke der niedlichen Kerlchen wieder zurück auf unseren Kurs.

Am frühen Nachmittag erreichen wir Puerto Toro und machen das Schiff an einem malerisch bemoosten Steg fest, inmitten einiger Fischerboote. Osvaldo, der hier bestens bekannt ist, macht uns den Mund wässrig mit der Idee, bei den Fischern ein paar der berühmten Centollas (Königskrabben) zu ergattern. Wir genießen einstweilen die Nachmittagssonne und aalen uns wie Mittelmeertouristen auf Deck. Eine kleine Wanderung auf den nächsten Hügel, vorbei an etlichen Biberbauten, schenkt uns einen schönen Blick über die Bucht und die kleine Siedlung im Abendlicht. Auf dem Rückweg werden wir bei Freunden Osvaldos zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Ich aktiviere meine spärlichen Spanischkenntnisse und nehme mir vor, fleißiger zu sein. Der absolute Höhepunkt dieses Tages aber ist das Abendessen. Osvaldo ist es wirklich gelungen, Centollas aufzutreiben und zeigt uns, dass er nicht nur ein erstklassiger Skipper ist. Er kocht wunderbar, auch wenn das Schiff noch so schwankt, so dass ich einmal mehr dankbar bin seefest zu sein! Dazu köstliche chilenische Weine, die passende Musik, charmante Gesellschaft … ich will fürs erste nicht mehr nach Hause.

3. Tag: Puerto Toro – Caleta Maxwell

Mit dem ersten Morgenlicht heißt es: Leinen los, mit Kurs auf den Wollaston-Archipel, dessen südlichster Zipfel Kap Hoorn ist. Heute überqueren wir die riesige Bahia Nassau, ein zum Atlantik offenes Seegebiet mit ziemlich schlechtem Ruf, aber noch immer gehen die Winde sehr gnädig mit uns um. Lediglich die tiefhängenden Wolken, die in schnell wechselnden Formationen die Inselberge umspielen, lassen ahnen, dass diese Ruhe ein schnelles Ende haben kann. Die Kameras klicken eifrig (und vergeblich), um ein Rudel übermütiger Delphine einzufangen. Allmählich werden wir mit der Santa Maria vertrauter und wechseln uns mit großem Vergnügen beim Steuern ab. Mittags gib es eins von den leckeren lebenserhaltenden „Olli-Süppchen“ (er schafft das bei jedem Wetter!). So vergeht die Zeit wie im Fluge und nach ca. 50 Seemeilen laufen wir in die Caleta Maxwell ein. Osvaldo sorgt mit zwei Ankern, 50m Kette und zwei Landleinen für eine ruhige Nacht, denn nun frischt der Wind auf und bläst ziemlich heftig und von der falschen Seite in die Bucht hinein. Nach dem obligatorischen „Ankerschluck“ beschließen wir den Tag mit einer kleinen Bergtour. Eine atemberaubende Kulisse ringsumher – der kurze Kampf mit der struppigen „Feuerland-Macchia“ hat sich gelohnt und wir haben uns das nächste köstliche Abendessen verdient. Nun warten wir noch auf den Wetterbericht, schließlich steht morgen der große Schlag um Kap Hoorn auf dem Plan und wir bangen ein wenig, dass sich der stramme Wind zum Sturm auswachsen und unser Unternehmen vereiteln könnte. Jetzt tauchen, wie Gespenster, Gedanken auf: an zahllose Seeleute, die sich mit äußerstem Mut und Geschick diese Passage erkämpften, oft mit ihrem Leben dafür bezahlten. Die um ihre Existenz, um Arbeit und Brot kämpften und nicht nur das Abenteuer suchten. Auf einer modernen Yacht mit all ihren technischen Möglichkeiten unter den sicheren Fittichen unseres erfahrenen Skippers und der Möglichkeit, über Funk Hilfe herbeizuholen kann man dieser Herausforderung schon sehr viel gelassener entgegensehen. Dennoch – wie Osvaldo so schön sagt: Kap Hoorn bleibt Kap Hoorn! Trotz Spannung und Vorfreude sorgen der feine Rotwein und das Wiegen des Schiffs bald für Tiefschlaf, der nur manchmal von den berüchtigten Fallwinden, hier Williwaws genannt, durch giftiges Pfeifen und Ankergerassel gestört wird.

4. Tag: Caleta Maxwell – Kap Hoorn – Caleta Martial

Der erste Blick am nächsten Morgen gilt dem Wetter. Der Wind hat die ganze Nacht durchgeblasen, Tendenz zunehmend. Pünktlich zur Kap Hoorn Passage hat sich Feuerland-Wetter eingestellt: draußen erwartet uns starker Seegang, wie Osvaldo beim Funkkontakt mit der Kap-Station erfährt. Alles, was fliegen kann, wird sorgfältig verzurrt, die Wetterausrüstung bereitgelegt, dann läuft die Santa Maria vorsichtig durch die lästigen Kelpfelder, die die Bucht einsäumen hinaus in eine hochgehende See. Noch ist es ungewiss, ob wir auf unserem Kurs den Ritt gegen die chaotischen Wellen gewinnen können, da der Wind etwas schwächer als in der Nacht und aus ungünstiger Richtung bläst. Doch die Santa Maria liegt gut am Steuer und kämpft sich tapfer mit gerefften Segeln und Motorstütze vorwärts. Dieses Seegebiet ist berüchtigt für seine Tiefdruckgebiete, die eins nach dem anderen wie eine Perlenkette um die Antarktis rotieren. Die ganze Wucht zweier Ozeane prallt hier vor dem Kap aufeinander und gebärt Stürme und hohe, steile Kreuzseen. Unser Schiff tanzt und stampft, doch langsam aber sicher arbeiten wir uns, alle brav mit Lifelines gesichert, in respektvoller Entfernung an der schroffen, von Gischt umtosten Felsküste entlang. Tiefes Gewölk treibt wie im Zeitraffer über den düsteren Himmel, die Küste verschwindet bei jedem Wellental vor unseren Blicken. Alle sind an Deck und warten gebannt auf den magischen Augenblick, wo die Spitze von Kap Hoorn über dem Wellengebirge auftaucht. Leider kämpfen Pete und Linda mit Kälte und Seekrankheit und ich habe fast ein schlechtes Gewissen, dass ich so glücklich bin. Dann macht mir Osvaldo das größte Geschenk und lässt mich tatsächlich am Kap vorbei ans Steuer! Ich habe jetzt nur einen Wunsch: Zeit, bleib stehen! Vorschriftsmäßig wird die obligatorische Champagnerflasche mit einem Schwert geköpft und unter der Crew verteilt. Der arme Pete opfert seinen Teil den Fischen, danach geht es ihm besser. Ein plötzlicher Sonnenstrahl beleuchtet für einen kurzen Moment die Szene wie ein Blitzlicht vom Himmel – und weiter geht’s in Richtung Caleta Leon, in der vagen Hoffnung, dort anlanden zu können, um den berühmten Felsen auf dem Landweg zu erobern und die Station mit Leuchtturm, Denkmal und einer kleinen Poststelle zu besuchen. Doch leider geht die See noch immer so hoch, dass an eine Landung mit dem Beiboot nicht zu denken ist.

Das Wetter aber bessert sich, die Sonne kommt heraus und mit einem letzten Blick zurück auf die Station nehmen wir Kurs auf die nächste Ankerbucht: Caleta Martial. Als die Santa Maria sicher an ihren 2 Ankern schwojt, genießen wir einen letzten Rundblick an Deck. Ein Alarmruf von Reinhard stört die Ruhe: eine mächtige Skua macht ihrem Namen „Raubmöve“ alle Ehre. Eine Armlänge von Reinhard entfernt stürzt sie sich auf eine Hammelkeule, die an der Reling aufgehängt an der salzigen Seeluft pökeln soll. Auch energische Verteidigungsmaßnahmen beeindrucken das gierige Tier kaum und wir müssen unser Abendessen in Sicherheit bringen. Der Wetterbericht verspricht wieder eine windige Nacht mit Schiffschaukel und Pfeifkonzert, doch nach Kap Hoorn kann einen nicht mehr viel mehr erschüttern.

5. Tag: Caleta Martial – Caleta Duck

Der Segeltag beginnt ruhig. Wir verlassen bei schwachem Wind die Abdeckung von der Isla Hermite mit Kurs auf Isla Hoste. Zwischen den Inseln liegen ca. 30 Seemeilen offenes Wasser, Seegang und Wind können ungebremst aus dem Pazifik in diese Düse einfallen. So entwickelt sich im Laufe des Tages aus dem angenehmen Segelwind ein ausgewachsener Sturm, der uns mit böigen 40-50 Knoten durchbeutelt. Dazu schütten die Wolken eiskalten Regen über uns aus, vermischt mit dem heraufgischtenden Spritzwasser. Ein perfekter Testtag für unser Ölzeug, Steuern ist nur mit Skibrille möglich und wer kann, duckt sich unter die Sprayhood. Haltet mich für verrückt, aber mir gefällts. Irgendwann wird es spannend, die Segel werden eingeholt und Osvaldo versucht sich mit 2 Motoren gegen die Düse und den starken Strom zwischen den Inseln durchzusetzen. Andernfalls droht ein langer ungemütlicher Rückweg. Irgendwann liegen wir dann tatsächlich mit 85 m Kette an unseren 2 Ankern sicher in der Bucht, doch heute Nacht werden wir abwechselnd Ankerwache gehen, da der Sturm im Lauf der Nacht noch einmal zulegt. Einzelne Böen lassen das Schiff so stark krängen, dass wir den Eindruck haben, noch zu segeln. Ein unvergesslicher Moment belohnt uns, als wir nachts, eingewickelt in alles, was Wärme verspricht, an Deck wachen: die Wolkendecke reißt auf und öffnet eine Himmelsluke, durch die das Kreuz des Südens leuchtet. Aber nach der Wache schlüpfen wir rasch in unsere Kojen und zurren die Leesegel fest, um nicht am Boden aufzuwachen.

6. Tag: Caleta Duck – Caleta Campamento, Murray Kanal

Am Morgen ist es bedeutend ruhiger. Als Osvaldo die Anker aufholt, stellt er fest, dass einer der massiven Schäkel, die die Kette halten, stark verbogen ist. Der Sturm hat hier ganze Arbeit geleistet. Wir starten in Richtung Murray Kanal. Die Santa Maria hat als einheimisches Schiff die Erlaubnis, auf diesem Wege zwischen der Isla Navarino und der Isla Hoste zurück zum Beagle Kanal zu passieren.

Die Sonne lässt sich blicken, der Wind wird wieder stärker, aber deutlich manierlicher als gestern. Unser Weg wird von hohen Schneebergen flankiert und wir bewundern ein Kondorpaar, das majestätisch vor dem düsteren Gebirge kreist. Ein paar Leute winken freundlich, als wir eine einsame Marinestation passieren. Ich überlege, ob ich hier leben könnte.

Als wir den Kanal verlassen und wieder den Beaglekanal erreichen, sehen wir in der Ferne Ushuaia liegen. Wir jedoch sind froh, dass die Reise noch nicht zu Ende geht, schwenken nach Westen und machen in der Caleta Campamento mit zwei Landleinen fest. Ein wenig traurig aber ist, das wir heute Abschied von Pete und Linda feiern müssen: Die beiden brechen hier ihre Fahrt ab und wir werden sie vermissen. Zum Trost kocht Osvaldo ein Festessen, damit die Trennung nicht gar so leicht wird.

7. Tag: Caleta Campamento – Caleta Olla

Der Beagle Kanal ist heute früh spiegelglatt. Wir tuckern nach Puerto Navarino, an der westlichen Spitze der gleichnamigen Großen Feuerlandinsel gelegen, und Osvaldo setzt Pete und Linda an Land ab. Danach geht die Reise weiter mit Kurs nach Westen ins Herz der Darwin Range, vorbei an hohen, einsamen Bergen und grandiosen Gletschern, die bis zum Ufer reichen und manchmal mit lautem Getöse ins Wasser kalben. Undurchdringlicher Urwald aus sturmverfilzten Feuerlandbuchen bewacht die eisfreien Strecken der Ufer, die immer steiler werden und näher zusammenrücken. Wir beobachten Seelöwen, Kondore und Pinguine und lassen das Kreuzfahrtschiff „Norwegian Crown“ vorbeiziehen. Das Blitzlichtgewitter an der dortigen Reling lässt darauf schließen, dass die Santa Maria vor den Gletschern ein attraktives Motiv abgibt. Hinter uns dräuen düstere Regenfahnen, holen uns aber bis jetzt nicht ein. Nachmittags meldet sich auch der Wind zurück. Wir erreichen die Caleta Olla, eine idyllische Bucht am Fuße des Hollanda-Gletschers, der smaragdgrün herüberleuchtet.

Beim Ankermanöver begrüßt uns ein freundlicher „Zorro“. Der Fuchs ist gar nicht scheu und sehr neugierig. Vielleicht hofft er, genau wie wir, dass sich heute Abend die Gelegenheit ergibt, endlich die gerettete Hammelkeule zu grillen, doch – nicht vergessen – wir sind in Feuerland! Minuten später fegen die ersten Williwaws in die Bucht und dichte Regenschleier lassen die Landschaft verschwinden. Osvaldo äugt sorgenvoll auf die Ankerkette und beschließt, das Manöver zu wiederholen: 2 Anker, mehr Kette. Das heißt, zwei endlos lange Festmacher mit eiskaltem, nassen Grünzeug garniert einholen und versorgen, die nasse, kalte Ankerkette im Bug zu einem ordentlichen Haufen schichten … und da capo. Aber, sicher ist sicher und nachts, wenn der Wind wütend das Schiff hin und her beutelt werden wir froh sein und ruhig schlafen. Osvaldo belohnt uns mit einem exquisiten Essen und wir stellen traurig fest, dass die Hälfte der Fahrt schon vorbei ist.

8. Tag: Caleta Olla, Bergtour zum Hollanda Gletscher

In Bayern nennt man es „Sauwetter“: Schneeregen und Sturm legen uns in der Bucht fest und wir beschließen, uns an Land ein wenig Bewegung zu verschaffen. Reinhard ist glücklich, denn nach längerer Zeit ohne Bergtour wird er auch zu Hause kribbelig. Wir steigen auf durch Schlamm, Gestrüpp und Felsgelände an der Gletscherflanke entlang, bis der Schnee das Weiterkommen verwehrt. Ein fantastischer Blick auf die zerklüfteten Eismassen und die stürmische Bucht belohnt die Mühe. Drei Kondore kreisen, fast ein wenig unheimlich, dicht über unseren Köpfen. Osvaldo überrascht uns mit einem „Gipfelbier“ (er ahnt immer, was einem gut tut), dann geht’s wieder abwärts. Zorro wartet schon auf uns.

Wir müssen mit dem Dinghi über die Bucht zurück zum Schiff, was sich zum echten Abenteuer auswächst. Auch mit Motorhilfe und angestrengtem Paddeln ist kaum gegen die heftigen Böen anzukommen. Als wir schließlich doch die Santa Maria erreichen, sind wir bis auf die Haut nass, aber ein Badetag war schon lange angesagt. Osvaldo taut uns mit einem Irish Coffee wieder auf, bei sanfter Bluesmusik lassen wir es uns alle gut gehen und den Rest besorgt der Daunenschlafsack. Wir sind absolut mit dem Dasein zufrieden.

9. Tag: Caleta Olla – Caleta Pia, Pia-Gletscher

Anker auf und wieder erwartet uns ein windiger Regentag. Doch immer wieder geben Wolkenfenster den Blick auf verschneite Berge und die mächtigen Eisströme frei, die in fast jedem Taleinschnitt in steilen Abbrüchen das Wasser erreichen. Hollandia-, Italy-, Alemania-, und Romanche-Gletscher sind sie genannt. Jeder Gletscher zeigt ein anderes Gesicht und es ist schwer zu entscheiden, welcher uns am meisten beeindruckt hat. Der Ausflug am Vortag hat die Bergsehnsucht geweckt. Olli hat uns schon begeistert von seinen einsamen Bergtouren in Feuerland erzählt. Hier gäbe es sicher viele Herausforderungen.

Der Kanal gabelt sich und wir ziehen auf dem NW-Arm der Beagle Strasse weiter ins Innere der Darwin Kordillere. Es wird kälter, die Schneegrenze sinkt in Ufernähe. Ein kleiner Fjord nimmt uns auf, der Wind bleibt draußen und wir treffen auf erste Treibeisfelder, die wie Schafherden daherkommen. Delphine begleiten uns neugierig und wir nähern uns mit aller Vorsicht dem Pia-Gletscher.

Unbeschreiblich schön liegt er vor uns, dazu öffnet sich jetzt auch noch die Wolkendecke und die Sonne bringt die frischverschneiten Bergriesen um den Gletscher in gleißendem Licht zum strahlen. Osvaldo lässt den Motor schweigen – die absolute Stille wird nur durch geheimnisvolles Klicken und Knistern unterbrochen. Unendlich langsam driftet das Schiff inmitten kleiner Eisberge … Osvaldo verschwindet im Schiff und taucht mit 4 Gläsern und einer Whiskyflasche wieder auf. „Das ist ein Grund zum Feiern“ meint er und fischt stilecht 1000jähriges Gletschereis aus dem Wasser. „very poche“ (= ein bisschen versnobt) würden Pete und Linda kommentieren – schade, dass sie nicht hier sind.

Nur schwer trennen wir uns von diesem magischen Ort. Nicht weit von hier, im anderen Arm des Gletscher-Fjordes wartet eine kleine Ankerbucht, doch zu unserer Überraschung ist uns schon eine andere Yacht zuvorgekommen. Es wird eng werden, aber mit 4 Landleinen und Anker spinnennetzartig verspannt sind wir gewappnet. Der Barometerstand taucht nämlich wieder einmal in die Tiefe. Der Tag klingt aus mit dem Versuch, das nasse Zeug von gestern zu trocknen und dem üblichen gemütlichen Abendritual.

10. Tag: Caleta Pia – Caleta Olla

Wir warten nach dem Frühstück, bis der Wind etwas abflaut, verlassen die Bucht mit Kurs auf den Gletscher-bruch der am Ende des nächsten Fjordarmes liegt. Die Santa Maria schleicht sich, so weit vertretbar, an die steile, zerklüftete Eisbarriere heran und als dann tatsächlich mit lautem Getöse einer der Türme abbricht und mit einer mächtigen Fontäne ins Wasser stürzt, bestätigt sich, dass hier respektvolle Entfernung angesagt ist. Nach einem letzten Blick auf die majestätische Bergwelt der Darwin-Kordillere treten wir den Rückzug durch die Eisfelder an.

Nun sind wir leider endgültig auf dem Rückweg. Wieder auf dem Beaglekanal angekommen, bläst eine steife Brise mit Regen und Hagel die traurigen Gedanken fort und wir staunen, wie schnell sich in dem engen Kanal steiler Seegang aufbauen kann. Der Wind braust wie durch eine Düse, aber die Richtung stimmt und wir rauschen platt vorm Wind mit erstaunlichem Tempo (8 Kn) trotz der auf Taschentuchgröße gerefften Segel dahin. Beim Steuern bekomme ich die Tücken der ständig umspringenden Winde zu spüren und muss höllisch aufpassen um eine Patenthalse zu vermeiden. Mir war lange nicht mehr so heiß in meiner Jacke! Aber das ist fantastisches Segeln und so vergeht auch dieser Tag im Flug. Kurz vor der Caleta Olla holt der Wind noch einmal ordentlich Luft auf 40 Kn und schiebt uns um die Ecke in die Bucht. Nach dem Ankern ein schneller Manöverschluck und dann endlich warme und trockene Kleidung. Der Wetterbericht verheißt nichts Gutes: Morgen sind allen Ernstes 50 – 70 Knoten Wind angesagt. Das wäre Windstärke 12…aber man wird sehen. Jetzt wird erst mal geschlafen.

11. Tag: Caleta Olla – Puerto Navarino

Es kommt nicht so schlimm, wie angekündigt, eher die Fortsetzung des gestrigen Segeltages: es regnet und wir werden mit kräftigem achterlichen Westwind weiter durch den Beagle Kanal geschoben. Gegen Nachmittag bessert sich das Wetter und wir landen wohlbehalten in der kleinen Marinestation Navarino. Nach dem Ankern setzt uns Osvaldo an Land und wir machen einen Spaziergang rund um die Siedlung mit einem herrlichen Rundblick. Der Himmel ist, wie so oft hier, ein Gemälde!

Abends kocht Olli zur Abwechslung und macht Osvaldo starke Konkurrenz. Was sind wir doch in diesen 2 Wochen verwöhnt worden – ich glaube, ich habe inzwischen das Kochen verlernt.

12. Segeltag: Puerto Navarino – Puerto Williams

Weiter geht es mit Rückenwind. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Feuerland uns Eindringlinge wieder loswerden will, so schnell geht es voran. So genießen wir auch heute herrliches Segeln, dann schließt sich der Kreis und wir liegen wieder sicher vertäut vor dem Club Micalvi im Hafen von Puerto Williams.

Noch einmal drehen wir eine Runde durch den Ort und landen im Gesinde Museum. Es ist geschlossen, öffnet aber freundlich für uns die Pforten und wir erleben eine sehr interessante Führung mit umfassenden Informationen über Geschichte, Kultur und Natur in Feuerland.

Abends gibt es „Capitain´s Diner“, ein letztes Mal zu viert, da Olli in Puerto Williams bleibt. Hinterher wird unsere glückliche Kap-Hoorn-Umrundung, wie sich das gehört, ausgiebig im Club Micalvi gefeiert. (Ich kann mir danach ungefähr vorstellen, wie sich ein Opfer der Seekrankheit fühlt).

13. und letzter Tag: Puerto Toro – Ushuaia

Ich mach es kurz, damit ich nicht traurig werde: auf der Heimfahrt zeigt sich Feuerland noch einmal von seiner zahmen Seite, Landschaft und Wasser strahlen im Sonnenglanz, ein riesiger Eisbrecher dampft an uns vorbei Richtung Antarktis (nächster Traum?) und als wir in Ushuaia anlegen, bläst ein warmer Föhnwind über die Bucht. Ruderer mit bloßem Oberkörper, Touristen in leichter Bekleidung – hier ist unversehens für einen Tag der Sommer ausgebrochen. Ein letzter Ankerschluck, ein letzter Bummel durch die Stadt, die heute den Charme eines sonnigen Ferienortes entfaltet. Dann geht es, etwas lustlos, ans Packen und wir sind uns einig, dass wir am liebsten gleich wieder lossegeln möchten.

Um den Abschied nach diesem unvergesslich schönen Törn würdig zu feiern, entführt uns Osvaldo in ein exquisites Restaurant, traumhaft schön hoch über Ushuaia gelegen. Ein letztes Mal lassen wir uns mit den Leckereien des Landes verwöhnen und saugen den endlos weiten, nächtlichen Blick auf eines der letzten Paradiese in uns auf.

Petra Jakob

Nautical Guide : Patagonia & Cape Horn

2007-12-13T08:12:00.000-08:00

Patagonia & Tierra del Fuego

Nautical Guide

"Chilean and Argentine coast from Valdivia to Mar del Plata including Isla de los Estados and Cabo de Hornos."

This pilot guide aims to report the local conditions and knowledge with the greatest accuracy, in order that these 2,400 miles of water can be navigated safely.

The work is divided into two sections.

- The first section contains subjects of general interest such as flora, fauna, geology, history and
heritage.

- The second part is strictly nautical and is the result of eight years experience in sailing these water. The authors have selected and personally tested over 400 anchorages – all noted with accurate descriptions and drawings so as to provide the necessary information for a safe navigation. Moreover, this section is improved by the inclusion of notes regarding meteorology, radio frecuencies, yacht preparation, rules of navigating and information about Chile and Argentina.

The pilot guide includes:

423 items with anchorages, coves and harbours

407 general and datailed charts

150 drawings and histotical pictures

93 colour prints

Mariolina Rolfo – Giorgio Ardrizzi

Sailboat Saudade

Authors

Seehandbuch: Patagonien & Feuerland

2007-12-13T08:04:00.001-08:00

PATAGONIA & TIERRA DEL FUEGO
Nautical Guide

Dieses Seehandbuch, das bereits in zweiter Auflage erschienen ist, informiert über die örtlichen Gegebenheiten in Patagonien und Feuerland. Mit Hilfe des Handbuchs können die 2.400 Meilen rund um das südliche Südamerika sicher befahren werden.

Das Werk ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Der erste Teil beinhaltet Themen von generellem Interesse wie Flora, Fauna, Geologie, Geschichte und Kultur. Der zweite Teil hat ausschließlich nautischen Charakter und ist das Ergebnis von elf Jahren Segelerfahrung in diesen Gewässern.

Die Autoren haben persönlich über 400 Ankerplätze ausgewählt und getestet. Sie alle sind mit genauen Beschreibungen und Zeichnungen im Buch enthalten. So erhält man die notwendigen Informationen für sicheres Navigieren in dieser Gegend. Darüber hinaus ist dieser Teil mit Daten und weiteren Informationen über die Meteorologie, Radiofrequenzen, Jachtausrüstung, Navigationshinweise und allgemeinen Informationen über Chile und Argentinien erweitert worden.

Das Handbuch beinhaltet:

- 433 Einzelheiten über Ankerplätze, Buchten und Häfen

- 449 allgemeine und detaillierte Karten

- 148 Zeichnungen und historische Bilder

- 93 Farbfotos und 39 schwarz-weiß Aufnahmen

Die zahllosen Inseln, Kanäle, Fjorde, Gletscher und Buchten, die entlang der 2400 Meilen langen Küste zwischen Valdivia (Chile) und dem Mar del Plata (Argentinien) erwähnt werden, beeindrucken mit Sicherheit anspruchvollste Segler/innen, die auf außergewöhnliche Entdeckungen aus sind. Die Landmarken, die in den Karten gefunden werden, tragen bekannte Namen wie Kap Horn, Feuerland, Patagonien, Magellanstraße, die Halbinsel Valdes und die Le Maire-Straße. Die Seefahrer, die in diesen Gewässer segelten, zählen zu den größten aller Zeiten: Fernando Magallanes, Francis Drake, James Cook, Louis A. de Bougainville, Robert Fitz Roy, Charles Darwin, Joshua Slocum, Vito Dumas, Peter Blake, um nur einige zu erwähnen.

Eine Welt von außergewöhnlicher Schönheit mit dem beeindruckenden Gebirgszug der Anden ist der ständige Begleiter auf einem Törn rund um das südliche Südamerika. Dennoch sind die eigentlichen Überraschungen in der Vielfalt der Landschaften zu sehen: Die Wildnis, die noch so ist wie vor Jahrhunderten, als sie zum ersten Mal von Europäern gesehen wurde, und die zahllosen Pflanzen- und Tierarten. Nicht zuletzt gibt es dort die Möglichkeit, Menschen kennen zu lernen, die durch das Leben in den Weiten der Natur, das raue Klima und die weite Entfernungen zu größeren Städten einen ganz besonderen Sinn für Gastfreundschaft haben.

Durch Jahrhunderte hindurch wurde das Segeln vor Patagonien und rund um das Kap Horn mit der ständigen Bedrohung von Stürmen und Orkanen in Verbindung gebracht. Das lockte lange Zeit kaum kleinere Jachten an. Dessen ungeachtet verlassen heutzutage immer mehr Segeljachten die tropische Hitze, um mutig Richtung Süden zu segeln. Die verbesserte Kenntnis des Wettergeschehens sowie die bessere Ausrüstung und eine einfacherer Handhabung der Jachten haben das Vertrauen der Segler stark verbessert und ihren Routenhorizont erweitert, so dass nun immer häufiger Gebiete befahren werden, die zu den schwierigsten des Planeten zählen. Die Statistik zeigt eindeutige Beweise: Zwischen 1902 und 1970 haben nur rund 20 Jachten diese Gewässer befahren, während es zwischen 1970 und 2000 mehr als 700 waren.

Über die Autoren

Obwohl beide in den Bergen von Piemont in Norditalien geboren wurden, fühlten sich Mariolina Rolfo und Giorgio Ardrizzi immer schon von der See angezogen. 1992 gaben sie all ihre sozialen Bindungen auf und brachen zu einer Reise mit ihrer Jacht „Saudade III“ über die Weltmeere auf. Ihre Entscheidung war keine Flucht aus der Zivilisation, sondern vielmehr eine Suche nach einer anderen menschlichen Dimension - der Zeit. Unterschiedliche Kulturen und Menschen zogen sie ebenso an wie außergewöhnliche Landschaften und wunderschöne Orte. 14 Jahre lang waren sie unterwegs – und so wie es aussieht, war ihre Suche nicht umsonst.

Mariolina wurde 1958 in Turin geboren und arbeitete 14 Jahre lang für einen großen Fernsehsender. Von den Bergen, wo sie verschiedene Sportarten wie Ski fahren praktizierte, zog es sie an die See, wo sie Giorgio kennen lernte. Sie liebt die Natur und fühlt sich den Bergen sehr verbunden.

Giorgio, drei Jahre älter, teilt die Ideale von Mariolina, die Liebe zu den Bergen, Wanderungen und Aktivitäten, die mit der Natur zu tun haben. Er machte seinen Hochschulabschluss am Konservatorium und spielte 16 Jahre lang am Theater Regio von Turin. Neben dem Segeln ist die Musik seine große Leidenschaft. Oft wird er dabei ertappt, Jazz zu spielen oder zu hören.

Beide schreiben technische Artikel und Reiseberichte für das italienische Segelmagazin BOLINA.

Andrea & Harald Gridl am Kap Hoorn

2007-12-13T07:15:00.000-08:00

Kap Hoorn

Unser Törn im November 2005 in Patagonien rund Kap Hoorn übertraf unsere Erwartungen. Wir wollten ganz einfach die Natur und die Menschen kennen Lernen, doch wir haben mit Osvaldo einen Freund gefunden der uns alles liebevoll und sachkundig bei Wanderungen erklärte . Wir besuchten auch Familien in ihren privaten Häusern und bekamen eine sehr guten Eindruck über das Leben der Bevölkerung.

Ich wollte auch von einem so erfahrenen Schiffsführer Erfahrungen sammeln und alles auch bei meinen anschliessenden Törns in ähnlichen Gewässern wie das Nordmeer und Barentsee in Nordnorwegen verwenden . Die Schiffsführung war einfach perfekt und jeder von uns- wir waren 5 Freunde als Mitsegler an Bord – fühlte sich in jeder Situation sehr sicher. Wir genossen Osvaldos Kochkünste mit dem Höhepunkt den Centolla Krabben.

Die Umrundung Kap Hoorns von Ost nach West war eine Draufgabe und wir hatten sogar die Möglichkeit die Station am Leuchttturm zu besuchen und unser Logbuch abstempeln zu lassen.

Ob in der Antarktis oder in arktischen Gewässern, wir werden sicher mit Osvaldo als Skipper wieder eine Reise unternehmen.

Andrea und Harald Gridl aus A- 1170 Wien

gridlharald@yahoo.de